ВОИНСТВЕННАЯ
МОДА ВРЕМЕН ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1618-1648 годы
В
начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем
развитии
она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с
человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах перестали
подражать
испанскому вкусу и моде. Зрелый, умудренный житейским опытом,
галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы
— именно для него
создается костюм первой половины XVII в. Военные упорно отвергали
несовместимую
с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую движения
одежду.
И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы
немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена
Тридцатилетней
войны (1618-1648). Короткие испанские дутые штаны в виде
«шаров-подушек»
удлинились ниже колен. Узкий пояс с подвешенной шпагой сменила широкая
развевающаяся парчовая лента — перевязь, богато украшенная,
ее носили через
правое плечо. Какой-то период она даже была частью форменной военной
одежды
того времени; на ней почти вертикально к полу висела шпага и целый ряд
деревянных пороховниц, а с XVIII в. — подсумок для готовых
патронов. На смену
туфлям пришли высокие военные сапоги из тонкой кожи светлых тонов
(преимущественно желтого цвета), часто выше колен, с широкими
голенищами и
раструбом, изящными шпорами (их не снимали даже на балу) и каблуками.
Появление
каблуков в мужской обуви объясняется тем, что тяжелые рыцарские доспехи
по мере
развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу
до
кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло
свою
роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные
имели
право носить только дворяне и лишь на балах. Кстати, в сапогах, как уже
упоминалось, можно было явиться даже на бал. Стали обильно румяниться,
употреблять духи, носить длинные до плеч /нередко крашеные) завитые
волосы,
закрученные кверху усы с бородой «а ля муш»
(буквально — «муха») в виде
холеного ^аленького кустика волос на подбородке, жемчужные серьги и
мягкую
плоскую фетровую шляпу с большими по- разному отогнутыми полями,
украшенную
развевающимися красными, голубыми, белыми страусовыми перьями.
Появилась мода
на седину; ввели пудру для волос, но пудрили только виски. Шляпа была
не только
головным убором Она служила также своеобразным инструментом, с помощью
которого
мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего
отношения к тем
или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в
руке,
каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась
— все принималось
во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой»
говорило о степени
воспитанности светского мужчины. Любопытно, что драгоценности теперь
пользуются
меньшей популярностью, чем раньше. Зато в моде кружева, как у женщин,
так и у
мужчин. Даже широкие и элегантные отвороты мужских сапог кокетливо
украшают
дорогими кружевами. Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в
моде была
маленькая рука —I! первый признак мужской красоты и
«породистости», то есть
аристократического происхождения) перчатки с раструбами, трость и
розетки из
лент, которые носили на груди или на плече куртки в честь дам сердца.
(Цвета
этих дополнений обычно повторяли любимые цвета дамы.) В XVII в. (и до
начала
XIX в.) еще не было Строгого различия в назначении костюмов. В одном и
том же
светлом (голубом, красном, сером, желтом либо белом) парадном костюме
дворянин
мог танцевать балу, идти на улицу и на войну. Таким был наиболее
распространенный узкий костюм времен Тридцатилетней войны. Военные
добавили к
нему кое-что и от себя. Прежде всего, это элегантная,
желтовато-коричневая
куртка из буйволовой кожи, или кожаный колет или буфль у офицеров,
украшенный
всевозможными галунами и позументами, часто заменяющий панцирь. Не
создавая
новой модной формы одежды, колет придавал мужчине воинствено-вызывающий
характер. Если в предыдущем XVI в. военачальники все еще носили полный
панцирь
и шлем с забралом, то рядовой солдат (например, копейщик или пикинер)
уже тогда
имел лишь металлический скорлупообразный нагрудный панцирь,
кольцеобразный воротник,
шлем и набедренник, то есть латы прикрывали не все тело, а наиболее
уязвимые
места — голову, грудь, частично руки и ноги. Вместо
прекрасных полированных
доспехов появляются вороненые (отсюда черные всадники, или рейтары);
черным
становится и грушевидный шлем (морион). Первые образцы военной униформы
появились во время Тридцатилетней войны, когда выдающийся полководец,
шведский
король Густав П Адольф ввел для своих подков одежду определенного
цвета.
По-настоящему же она «вошла в моду* лишь в конце ХУЛ в.
благодаря королю
Франции Людовику XIV. Он первым создал армию на постоянной основе и
потребовал,
чтобы его полки маршировали на парадах в одежде — сюртуках
(от французского
surtout — сверх всего) — одного цвета, одного
покроя, с одинаковым числом пуговиц
и т.д. Всю экипировку (снаряжение) солдат изготовляли и поставляли
государственные поставщики. Но это уже другая история... Женская мода
эпохи
Тридцатилетней войны утрачивает жесткость и чопорность, которую
придавали ей
многочисленные подбивки и подкладки. Женщина приобретает более
естественный и
доступный вид. Пестрота расцветок уступает место смешанно-пастельным
тонам —
бледно-голубому, бледно-желтому, бледно-зеленому и
изысканно-благородному цвету
слоновой кости. Женское платье избавилось от широких юбок на обручах,
линии
юбок стали более мягкими и плавными, ткань свободно спадала от талии до
пола.
Верхнее платье от пояса до мысков туфель всегда было распахнуто, его
лиф
застегивался пуговицами либо драгоценными подвесками. Другим броским
украшением
платья являлся большой белоснежный отложной воротник, отделанный
кружевами
ручной работы, потеснивший стоячий «воротник Марии
Медичи» — воротник на
каркасе, иногда поднимавшийся выше головы. Форма этих суперворотников
была
разной — округлая во Франции и двойная в Англии. В моду вошли
кокетливые
кофточки, короткие декольтированные лифы со шнуровкой. Шею и очень
глубоко
открытую грудь «закрывали» полупрозрачной вставкой
(шемизеткой) из батиста.
Неотъемлемой деталью гардероба аристократок становятся появившиеся еще
в
предыдущем веке женские нижние штаны (калесо или калъсо'ны) из красного
шелка с
вышивкой и платье для верховой езды — амазонка. В седле
женщины сидели боком,
имея ног опору — планшет. Женские туфли приобретают небольшой
Каблук, а иногда
и толстую (до 30 сантиметров) подошву. Правда, обувь на такой подошве
носили
женщины невысокого Роста. Сначала туфли украшали вышивкой, Во с
увеличением
каблука ее заменили розетки из лент, крепившиеся на подъеме. Прическа
была двух
типов. Волосы либо Расчесывали на прямой пробор, укороченные пряди у
щек
завивали при помощи пара, а заплетенную сзади косу укладывали короной;
либо
носили челку, боковые пряди взбивали, а на затылке прикалывали шиньон
или косу.
Активно употреблялись такие косметические средства как румяна, белила и
особенно духи. Ими душили не только волосы и платья, но даже...
кушанья! Очень
модными стали меховые муфты, а особенно маски из черного бархата или
атласа.
Позднее маски стали признаком куртизанок, приличные же дамы могли их
носить
только во время праздников или театральных представлений. Женский
костюм
дополнялся массой различных, в том числе драгоценных, украшений:
поясами и
поясными кошельками, поясными зеркальцами в оправе и жемчужными нитями
бус,
впервые появившимися поясными (на цепочке) часами в виде луковицы
(нюренбергское яйцо) и подвешенными на цепочке к поясу шкурками,
игравшими роль
«блохоловок». (Считалось, что все имевшиеся в
пышных платьях блохи должны
собираться именно здесь.) Иногда «блохоловка» имела
вид изящной драгоценной
коробочки с небольшим отверстием. В коробочку капали мед, и блохи,
привлеченные
запахом меда, забирались в нее, а выпрыгнуть обратно не могли. Перчатки
украшали не только вышивкой, но и драгоценными камнями. Роскошно
вышитые
носовые платки обшивали очень дорогими тончайшими кружевами. Спереди
украшений
выделялись жемчужные ожерелья (жемчуг вообще был очень популярен:
нитями из
жемчуга даже обвивали руки вместо браслетов) и алмазы. Но гранить их
еще не
умели. Бриллианты (граненые алмазы) появились только в конце XVII в.
.
ПИЖОНСКАЯ ЭПОХА ЛЮДОВИКА
XIV 1660-1715 годы
.
.
Во
второй половине XVII в. в европейской моде господствовали вкусы
французского
двора Короля-Солнца Людовика (Луи) XIV. Это был период расцвета
абсолютной
монархии во Франции, ставшей культурным центром Европы. Изменились
идеалы
красоты. Мужчина-рыцарь, воин окончательно превратился в светского
придворного.
Обязательное обучение дворянина танцам и музыке придает его облику
пластичность. На смену грубой физической силе приходят иные, высоко
ценимые
качества: ум, сметливость, изящество. Мужественность XVII в.
— это и
величественность осанки, и галантное обращение с дамами. Идеал женской
красоты
сочетал парадность и кокетство. Женщина должна быть высокой, с хорошо
развитыми
плечами, грудью, бедрами, очень тонкой талией (с помощью корсета ее
затягивали
до 40 сантиметров) и пышными волосами. Роль костюма в выражении идеала
красоты
становится огромной, как никогда ранее. В целом все еще сильны традиции
испанской моды, но приспособленной к французским вкусам. Строгую
геометрию
испанского платья сменили ясные тона и краски, слозкность покроя. То
была мода
барокко, отличавшегося от стиля Возрождения декоративностью, сложными
формами и
живописностью. Костюм эпохи барокко всецело подчинен этикету двора и
отличается
пышностью и громадным количеством украшений. Роскошные костюмы этого
времени
прекрасно гармонировали с яркими, красочными произведениями стиля
барокко в
искусстве. Новый эстетический идеал выражался в монументальности и
величии,
богатстве и красочности одежд. С этого времени французский вкус, и мода
завоевали всю Европу и владеют ею в течение нескольких веков. Стоимость
нарядов
стала фантастической, — например, один из костюмов Людовика
XIV имел около 2
тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не
отстать от
моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то,
по
крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром
пословица
того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах
9. В мужском гардеробе
насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце — и
менять их
полагалось ежедневно! В середине правления Луи XIV появился специальный
указ об
обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить
одежды из
легкого сукна, зимой — из бархата и атласа, летом —
из шелка, кружев или
газовых тканей. К концу XVII в. в основном складываются три важных
компонента,
из которых и сегодня состоит мужская одежда, — сюртук, жилет
и штаны. Входят в
моду шелковые красные, голубые, но чаще всего белые чулки с вышивкой и
узором;
галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в
истории
моды. Молва приписывает их появление Людовику XIV. В детстве и юности у
него
были прекрасные волосы — предмет зависти всех модников.
Женщины носили сложные,
высокие (до 50-60 сантиметров) прически, поддерживаемые проволокой; с
прически
ниспадали богатые кружева. Одна из наиболее модных причесок того
времени
называлась, а ля Фонтанж, в честь фаворитки Короля-Солнца. Она
удержалась в
моде до смерти Людовика XIV. Мария Анжелика де Скорайлль де
Рувилль-Фонтанж
была дочерью небогатого дворянина. Безукоризненная белокурая красавица
с
прелестными голубыми глазами, девица Фонтанж пленила короля молодостью,
свежестью, но уж никак не умом, весьма ограниченным. Предыдущая
фаворитка
Людовика XIV называла ее прекрасной... статуей — столь
восхитительны были формы
Фонтанж. Именно она ввела в моду прическу, сохранившую ее имя от
забвения.
Как-то в 1680 г. на охоте в лесах Фонтенбло красавица, скача на коне,
растрепала
волосы о ветку векового дуба и, чтобы поправить прическу, кокетливо
обвязала
голову... подвязкой от чулок. Эта незатейливая прическа очаровала
короля, и он
просил свою возлюбленную не носить иной. Уже на следующий день в
надежде
заслужить благосклонность короля ее примеру последовали придворные
дамы, и
прическа, а ля Фонтанж вошла в моду на 30 лет. Судьба Фонтанж трагична.
Когда
беременность обезобразила прелестное личико красавицы, пресыщенный
плотскими
наслаждениями Людовик XIV оставил ее, приблизив очередную фаворитку.,.
Вскоре,
21 июня 1681 г., когда-то ослепительная красавица Фонтанж скончалась.
Рожденный
ею незадолго до смерти ребенок — плод любовных утех
Короля-Солнца — прожил
несколько дней. Женская мода второй половины XVII в. менялась чаще, чем
мужская,
ведь ее законодательницами были многочисленные фаворитки Людовика XIV.
Правда,
дамскому гардеробу присуща одна общая черта — стремление
подчеркнуть (или
искусно скрыть) ту часть женского тела, которая у очередной фаворитки
была
более (менее) привлекательной. Это естественное желание честолюбивой
любовницы,
пытающейся всеми доступными способами продлить свою власть при
королевском
дворе. Женский костюм второй половины XVII в. шили из тяжелых дорогих
материалов насыщенных и темных тонов: багряного, вишневого и
темно-синего.
Гладкие ниспадающие юбки середины столетия разрезают и поднимают на
боках.
Стала видна не только нижняя юбка, но и подшивка верхней юбки.
Жеманницы
изобретают кокетливые названия для дамских юбок: верхняя называлась
«скромница», вторая —
«шалунья», ну а третья, нижняя, —
«секретница». Изменился
и лиф платья. Он снова стянут китовым усом и так зашнурован, что
заставляет
женщину принимать едва заметный соблазнительный и изящный наклон
вперед.
Возвращается мода на декольте. Почти всегда оно кокетливо прикрывалось
черными,
белыми, разноцветными, серебряными и золотистыми кружевами ручной
тончайшей
Работы. Форма и глубина выреза менялись. Все зависело от прихоти
очередной
фаворитки. Сначала декольте имело форму овала, затем стало приоткрывать
плечи
и, наконец, к концу XVII в. приобрело вид неглубокого и неширокого
квадрата —
нововведение последней фаворитки Людовика XIV, умной и деспотичной
маркизы
Ментенон. Костюм украшали кружевами и разнообразными лентами: обойными,
серебряными, переливающимися, двойными, полосатыми, атласными и др.
Мода
барокко требовала как можно больше лент и бантов. Бантами обычно
отделывали
платье от выреза до талии, образуя так называемую
«лестницу». Причем банты
сверху вниз уменьшались. Украшения и богатая отделка костюма
располагались в
основном спереди (как и в мужском костюме), поскольку придворный этикет
требовал в при отсутствии короля стоять к нему только лицом. Женщины
носили
туфли на высоком выгнутом «французском» каблуке с
очень узким, заостренным
носком. Такие туфли требовали осторожной, плавной походки. Обувь обычно
изготовляли из дорогих тканей — бархата и парчи, так как
большая часть жизни
знатных дам проходила в помещении, а поездки совершали в каретах, либо
дам,
переносили в портшезах. К низу корсажа с правой стороны дамы;
прикрепляли ленты
или цепочки, а на них подвешивали необходимые для модной женщины
аксессуары:
зеркало, веер, флакончик с духами и т.д. Новой деталью женского костюма
середины века была съемная распашная юбка со шлейфом, имевшая не только
декоративное, но и престижное значение — длина шлейфа
зависела от знатности
происхождения. Если требовали обстоятельства и этикет, шлейф носили
пажи. Особо
престижно было иметь пажей — негритят. Домашняя одежда в это
время для женщин
стала совершенно необходимой, так как хотя бы временно избавляла их от
тяжелых
выходных платьев. Стало модно принимать посетителей во время утреннего
туалета
в полупрозрачном пеньюаре, цветных тонких шелковых чулках и.., курить!
Косметику применяли сверх меры, причем особенной популярностью
пользовались
черные мушки, которые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь и другие
интимные
места. Мушки из черной шелковой ткани обычно представляли собой
разнообразные
геометрические фигуры или изображали сценки, порой весьма
двусмысленные. Каждая
мушка имела свое символическое значение. Так, мушка над губой
обозначала
кокетство, на лбу — величественность, в углу глаза
— страстность. Иногда
случайность становилась модной закономерностью: как-то в 1676 г.
принцесса
Елизавета Шарлота Лалатинская, супруга герцога Филиппа Орлеанского,
страдая от
холода в королевском дворце, накинула на плечи полосу соболей.
Неожиданное и
эффектное сочетание меха и нежной женской кожи тоже понравилось
придворным
дамам, что мода в» прямые полоски меха, украшавшие плечи, они
получили название
палантин (фр. palatine) — быстро распространилась во Франции,
а затем и в
Европе. В это время также появляются специальные дамские костюмы для
верховой
езды: длинная юбка, короткий кафтан и небольшая кокетливая треуголка. В
число
модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили —
пояса, украшенные
драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой; широкие перевязи,
с начала
века, опустившиеся с бедра до уровня колена; щегольская трость с
набалдашником;
часы в виде луковиц; веера; флаконы с духами; нюхательные соли; длинные
курительные трубки; косметические коробочки; пуговицы к костюмам
(шелковые,
серебряные, оловянные и медные); бахрома (шелковая и серебряная);
шелковые
зонтики с бахромой от дождя и солнца; маски и полумаски; перчатки
(суконные с
подкладкой, кожаные и шерстяные), обязательно пропитанные дорогими
духами и
украшенные лентами и кружевами; подвязки; шейные платки и пряжки к
ботинкам
(обычно серебряные). Дворяне обычно носили обувь белого либо черного
цвета на
высоких (до 7 сантиметров) красных каблуках и толстых пробковых
подошвах,
обтянутых красной кожей (позднее — красные туфли с желтыми
каблуками).
Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся
небольшим
ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на
носке. На
охоту надевали высокие сапоги с раструбами — ботфорты. Костюм
времен Людовика
XIV можно увидеть на многих дворянских портретах той эпохи. Франция
стала
кумиром европейского дворянства, поэтому правилам хорошего тона и моды,
которые
она диктовала, следовали не только коронованные особы и их
приближенные, но и
дворянство в целом. Жизнь дворянства превратилась в театральную пьесу,
которую
надо было играть с раннего утра до позднего вечера. Начиная со времен
Людовика
XIV, о Французской моде уже можно говорить как о мировой.
«Версальскому
диктату» охотно подчиняются все. Происходит почти полное
«офранцуживание», а
точнее «опаризьенивание» (от слова Париж) Европы.
Французская Мода не только
стирает национальные различия — она постепенно сближает и
внешний вид отдельных
сословий. Основным источником информации о моде был журнал
«Галантный Меркурий»
помогавший французским модам покорять Европу. В этом журнале печатались
обзоры
к ним прилагались картинки с описанием моделей и указанием, когда и что
следует
носить, иногда критиковались те или иные нововведения. Кроме этого
популярного
журнала, новости моды распространялись при помощи двух манекенов из
воска —
«Большой Пандоры» и «Малой
Пандоры». Парижские новинки отправлялись в
европейские столицы и пользовались такой сногсшибательной
популярностью, их
везде так ждали, что «Пандоры» даже имели право
беспрепятственного передвижения
в военное время. Подражание моде доходило до того, что, например,
пунктуальные
немецкие дамы не только тратили огромные деньги на французские наряды,
но и
посылали во Францию своих портных для изучения последних новинок моды...
